Мачапучаре: вершина, на которую не ступала нога человека

Последние люди, которые пытались туда подняться, остановились за несколько метров до вершины и прекратили подъем.

Величественную гору Мачапучаре, расположенную в Непальских Гималаях, прозвали Маттерхорном этой страны. Хотя, скорее, это Маттерхорн тянется за своим собратом, ведь высота Мачапучаре без малого семь километров и ни одна европейская вершина не близка к этому значению.

Живая богиня-девственница Кумари

Кумари - это реальная девочка, которая почитается индуистами и буддистами, как живое божество. Самая знаменитая - королевская Кумари - проживает во дворце в столице Непала.

Считается, что традиция выбирать Кумари при помощи сложных ритуалов пошла из глубокой древности, но основной размах приняла только в 17 веке. Из определенной касты выбирается маленькая девочка в возрасте 3-4 лет и после совершения обрядов признается богиней Кумари.

В этом статусе она будет пребывать вплоть до первого момента потери крови и не обязательно это связано с половым созреванием - выпавшего зуба тоже вполне достаточно, после чего богиню разжалуют и найдут ей замену. Такие поиски сродни поискам нового Далай-Ламы с той лишь разницей, что происходят гораздо чаще.

Какую страховку оформить для треккинга в Непале?

Когда вы прибудете в Непал, пограничники не станут с вас спрашивать полис, ибо для посещения этой страны он не обязателен, в отличие, к примеру, от стран Шенгена, где вы обязаны застраховать свое здоровье на время поездки. Но выезжать за рубеж (не важно в какую страну) без страховки - это, как минимум, чревато тем, что в случае болезни, вы оставите в тамошних больницах кучу денег, т.к. лечение в иностранных государствах часто очень дорогое.

А тут такое дело - горный треккинг, он считается отдельным классом повышенной опасности, поэтому при оформлении страховки надо учитывать всякие нюансы.

Мне (тьфу-тьфу) не доводилось пользоваться страховкой для лечения за рубежом, поэтому дать конкретные ц/у в случае какого-то конкретного ЧП мне сложно, но я могу поделиться опытом в вопросе приобретения страховки для горного треккинга. О том, как приобрести страховку для выезда за рубеж я уже рассказывала, поэтому сегодня подробности только про горы и тамошние нюансы.

Кто такие портеры и зачем они нужны Гималаях? Как найти портера или гида для треккинга в Гималаях?

Начну с того, что в 2012 году ровняк за 1,5 месяца до вылета в Непал один хирург мне строго запретил поднимать любые тяжести. "Не более 2 кг в одну руку" - сказал он мне тогда, а я подумала: "И что мне делать? Как я рюкзак понесу?". Но в Гималаях широко развиты услуги так называемых портеров (от слова porter - носильщик). В общем, получив такую директиву от хирурга, я стала выяснить вопрос по личному портеру для себя, ну не отменять же поездку в конце концов. Некоторые люди, не разобравшись в деле, кличут всех шерпами, но шерпы - это народность в Непале, как адыги в России. Это значит, что портер может быть шерпой, а может принадлежать и к другой народности.

Катманду туристический

Про НЕтуристический Катманду мы уже с вами поговорили, он своеобразен и привлекателен, но все то же самое можно сказать и о туристической стороне города. Катманду - город древний, а потому не стоит удивляться, что здесь отыщутся различные культурно-исторические интересности. Но я сегодня буду вещать о разном. В частности о том, как быть туристу, едва попавшему в Катманду: на какие ценники ориентироваться, кому верить, куда селиться и где гулять.

Нужна ли виза в Непал? Как получить визу в Непал?

Начнем с того, что виза в Непал россиянам нужна, но получить ее довольно легко. Самый простой вариант - это получить визу по прилету в аэропорт или на наземных пограничных переходах. Набор документов примитивный: заполненная на английском языке визовая анкета, загранпаспорт (оставшийся срок действия не менее 6 месяцев), две фотографии, оплата визового сбора (оплачивается в долларах или рупиях на месте) и Immigration card.

Теперь подробней.

Непал. Катманду НЕтуристический

Туристическим районом в Катманду считается Тамель - та часть, где сосредоточено основное количество сувенирных лавок, магазинов с горным снаряжением, гостиниц, кафе и мест развлечений. Само собой, туристы скапливаются также там, где в городе имеются достопримечательности, иногда за городом. Но в промежутках между этими районами лежит настоящий Катманду со всей своей сумасшедшей инфраструктурой, живым бытом, не связанным с туризмом и лицом, на которое стоит посмотреть, без мишуры.

Непал. Катманду: Сваямбунатх (Monkey Temple)

Одним из важнейших храмовых комплексов Катманду считается Сваямбунатх, расположенный на холме на одной из окраин города. Дорога из Тамеля до храмов недолгая и если у вас на руках есть карта, то сориентироваться и пройтись пешком вполне возможно, заодно сэкономите на такси и окунетесь лишний раз в быт и колорит непальской столицы. 

Первый храм на холме Сваямбху основан в 4 веке до н.э, но был разрушен. Нынешний комплекс заложили в конце 5-го века нашей эры, он, претерпевая различные метаморфозы, дожил до наших дней. Хотя место позиционируется, как буддистское, индуистам там тоже нашлось место, эти две ветви переплетаются во многих святых местах Непала.

Главную ступу комплекса видно уже издали - она возвышается над холмом и говорят, что ее грани повернуты ровно на 60 градусов относительно сторон света. К ступе ведет Большая лестница из 365 ступеней разного размера, а вдоль лестницы возвышаются ступы поменьше, разные изваяния и какие-то иные атрибуты буддизма.

Непал. Катманду: Боднатх

В Катманду много достопримечательностей и одна из них самая большая в Непале ступа - Боднатх (Бауданатх, Будданатх, Бауда). По сути, это не только ступа, но и целый храмовый комплекс, выстроенный вокруг нее. После того самого землетрясения в Непале, Боднатх восстанавливают и на момент нашего там нахождения почти восстановили. Говорят, что на днях ее даже открыли для публики в былом величии, но нам не перепало.

Вход на территорию комплекса (даже в период реставрации) платный и по состоянию на 2016 год стоит 250 рупий (2,5 доллара). Доминантой, естественно, является ступа или, как зовут это сооружение тибетцы - чортен. Войти в ступу нельзя, ибо в нее просто нет входа, но в ней могут быть замурованы всяческие религиозные артефакты, которые, как считают буддисты, несут в себе некоторую благодать.

Непал. Катманду после землетрясения

Поскольку с треком и даже его ответвлениями мы уложились в самый лучший график, из тех, каковые были в планах, и даже сразу улетели из Луклы в Катманду, на столицу Непала у нас осталось 6 дней свободного времени. О достопримечательностях города я рассказывала ранее и даже расскажу позже, но факт в том, что после землетрясения 2015 года облик Катманду изменился и теперь не будет прежним.

Примечательные места, такие, как Дурбары и ступы оказались либо полностью стерты с лица земли, либо частично разрушены. То, что еще имеет товарный вид - активно продается туристам по цене в два раза выше предыдущей. Но даже среди этого ходить грустно, а то и опасно. Большие трещины пересекают фасады пагод, деревянные подпорки являются единственным связующим звеном в конструкции, которое не позволяет ей рухнуть в облаке пыли.

Гималаи: трек "Три перевала". Лукла - Катманду

Сегодняшний мой пост будет изобиловать видео-рядами, отснятыми в Лукле, поскольку происходящее там столь динамично, что нет никакой возможности отразить это в статичных картинках. Лукла - это воздушный порт, ворота в Солу Кхумбу, сюда пребывают самолеты с туристами, собирающимися увидеть Эверест, отсюда же они отправляются обратно - на равнину в Катманду. Соответственно, всё здесь вращается вокруг аэропорта, который назван в честь Тенцинга и Хиллари - первых людей, сумевших взобраться на макушку высочайшей вершины мира.

Подробно про аэропорт Луклы можно почитать по ссылке, там я описывала факты, давала информацию и обрисовывала свои ощущения. Но здесь тоже кое-что продублирую. Данная воздушная гавань крайне примечательна и наблюдать за полетами в ней бесконечно интересно:) Аэропорт в Лукле был построен полвека назад и до "нулевых" годов 21 века даже не имел нормального покрытия - самолеты садились на гравийку.

Гималаи: трек "Три перевала". Намче Базар - Лукла

Намче провожал нас длинной... эээ.. даже не знаю как это называется. В общем, там отстроили ложе для ручья из камня, дерева и мозаики, над порожками стоят стилизованные беседки, а в конце фонтан. В общем, выглядит это очень забавно, особенно для тех, кто идет в Гималаи и думает: там глухомань, горы, безлюдная пустыня и прочее аналогичное. А тут ррраз: Намче с цивилизацией, фонтаны тебе, кофейни и даже Irish Pub! Вообще этот ручей потом из фонтана продолжает стекать вниз, в небольшие бассейны, где женщины стирают белье, но как красиво он в эти бассейны падает! Из специальных отверстий-псевдогаргулий каких-то.

Гималаи: трек "Три перевала". Дингбоче - Тенгбоче - Намче Базар

В Гималаях нам оставалось всего два дня и оба дня - вполне конкретный спуск и вполне конкретные марш-броски. Дело в том, что когда идешь наверх, из-за акклиматизации делаешь 4 ночевки, а когда вниз - всего две, поэтому и расстояния покрываешь в 2 раза большие. Сегодняшний наш сброс заключался в том, чтобы из Дингбоче (4400м) прийти сразу в Намче Базар (3440м), минуя сквозняком Тенгбоче (3900м) и тамошний знаменитый монастырь. 

Выйдя с утра пораньше из лоджа, мы стали свидетелями того, как солнечные лучи переваливают через хребет и начинают подсвечивать быт, заключавшийся в привязывании поклажи на яков. Яки явно не хотели тащиться куда-то с грузом и делали вид, что вот эти ящики - это так просто, лежит тут рядом непонятность какая-то, это, типа, не для них.

Гималаи: трек "Три перевала". Лобуче - перевал Конгма Ла - Дингбоче

Предыстория: Илья в 2012 году планировал влезть на перевал Конгма Ла (5535м), но не полез, т.к. внизу в Намче сидела я и Анатолич предпочел меня перевалу:) В связи с этим, у него разыгралось "ощущение недогулянности" и, собственно, вся эта поездка в четвертый раз в Гималаи была организована именно для того, чтобы-таки влезть на тот перевал. У меня ощущения недогулянности не было, я вообще предпочитаю разведывать новые страны, а не таскаться по три раза в одни и те же места. Поэтому заранее предупредила, что на Конгма Ла Анатолич пусть сам лезет, раз уж свербит в одном месте. А у меня же был вариантик поспокойней: нормальной тропой спуститься в Дингбоче, помыться там в горячем душе и всячески погулять. 

Оля меня в моем стремлении поддержала, а Пашков, как настоящий мужик, расхарахорился и сказал, что полезет на перевал с Анатоличем. На том и порешили. Мужики должны были встать по темноте и уйти в 5 утра, мы же, в свободном темпе планировали проснуться в 7-8, позавтракать и мирно пойти вниз.

Гималаи: трек "Три перевала". Горак Шеп - базовый лагерь Эвереста - Лобуче

У ребят по утру было дело: сходить в базовый лагерь Эвереста, у меня было свое дело: продолжать впитывать и созерцать, ибо в EBC (Everest base camp) я уже была и твёрдо знала: смотреть там нечего, кроме камней. Ребята вернулись оттуда с абсолютно таким же пониманием, но не сходить туда они не имели права - галочку-то надо поставить!:) 

Когда они ушли, я разлеглась на подоконнике в столовой, вставила в уши аудиокнигу и созерцала белоснежный гигантский острый склон Нупцзе, а за ним флаг Эвереста - так называется надув снега с его макушки. Кусок Эвереста видно прямо из Горак Шепа, поэтому я грелась на солнышке, наблюдала за перемещениями вертолетов и пыталась, что называется, "впитать". Исходя из всех своих хождений в горы, я сделала вывод, что впитывать лучше всего в покое, а не носясь туда-сюда и наконец-то, впервые в Гималаях я решила себе это дозволить.

Гималаи: трек "Три перевала". Лобуче - Горак Шеп - Кала Паттар

Тот день я объявила для себя поворотным днем, ибо все, что мне предлагалось далее, я уже видела в 2012 году и повторять разрывание, простите, попы, ради этого не планировала. Весь мой дальнейший путь должен был быть посвящен созерцанию и впитыванию красот без напрягов. Так оно и вышло:)

С утра в Лобуче Макс собрал рюкзак и отправился вниз - так сложились обстоятельства. С ним вниз пошел Дипак, ибо нам хотелось несколько дней побыть без его навязчивого общества)) Мы же упаковались, намазались антипригарным кремом и отправились вверх - к месту самой высотной ночевки на треке в поселок Горак Шеп (5164м).

Гималаи: трек "Три перевала". Перевал Чо Ла Пасс - Дзонгла - Лобуче

Проснувшись в 3 утра и вооружившись фонариками, мы отправились в сторону самого противного (по версии интернет-докладчиков) перевала Чо Ла. В конечном итоге оказалось, что Чо Ла не противнее Ренджо, а то и уступает последнему пальму первенства. Но обо всем по порядку.

Ночью совершенно не видно, куда идешь, если не учитывать пространства, освещенного фонариками. Идешь себе и идешь, пыхтишь, как паровоз, вроде, не тяжело, но и легким это дело не назвать. Дипак назначил нашего биг босса (то бишь Илью) замыкающим и тот вынужден был плестись в хвосте колонны.

Чтобы подняться на перевал Чо Ла, надо, оказывается, спуститься. Перед самим финальным подъемом стоит довольно высокий пупырь (5100м) и, взобравшись на него, мы вдруг увидели, что нам предстоит очень прилично сбросить высоту... Это печалило. Зато за спиной и по сторонам солнце начинало подсвечивать вершины,превращая картинку в разрезанное полотно: снизу почти черное от теней, сверху бледно-голубое и белое от света.

Гималаи: трек "Три перевала". Гокио - ледник Нгозумба - Драгнаг

Всю ночь в Гокио (4790м) мозг выделывался, как мог. На такой высоте в сознании ты дышишь, живешь и функционируешь, как обычно, но ночью начинается представление, при чем для всех. На высотах около 5 километров кислорода в 2 раза меньше, чем на уровне моря, поэтому во сне мозг, получая сигналы от организма, мол, кислорода маловато, трактует это как удушение или утопление и будит тебя с воплем: «Ахтунг! Ты задыхаешься!!» Я подскакивала в течение 3-х часов, изрядно задолбавшись, Анатолич тоже просыпался и ерепенился на высоту.

Но мы заранее знали, что так может быть, поэтому, прежде чем хавать цитрамон для разжижения крови и ускорения переноса кислорода, мы попытались спать сидя — это частенько помогает. В Гокио не помогало. Мозг же еще всю ночь демонстрирует идиотские сны опять же про удушение, при этом, кроме регулярных побудок и дурацких сновидений, никаких признаков горняшки - голова не болит, организм чувствует себя отлично. Поэтому, чтобы уснуть, я все же слопала цитрамона и через полчаса отъехала в царство Морфея, проспав до утра.

Гималаи: трек "Три перевала". Перевал Ренджо Ла - Гокио

Большинство треккеров обходят перевал Ренджо Ла (5360м) стороной: боятся сложности перевала (набор высоты из Лунгдена километр), не интересуются прилагающей долиной, считают, что в Гокио можно прийти и каким-нибудь более простым путем. Но у нас в списке значилось три перевала и Ренджо был первым из них. Поэтому в темноте гималайской ночи, светя себе фонариками под ноги, мы отправились в путь по той самой дороге, по которой ходили давеча в рамках акклиматизации.

Погода, судя по просветам в утренних тучах, обещала быть если не совсем солнечной, то и не совсем облачной. Черные хребты вставали со всех сторон, долина спала, но, поднявшись метров на 200, мы увидели, что солнце уже выбелило несколько горных вершин слева, да так ослепительно выбелило, что смотреть было невозможно. Фотографировать я начала только тогда, когда хоть немного рассвело.

Гималаи: трек "Три перевала". Таме - Лунгден + акклиматизация

Из Таме в Лунгден вела все та же унылая дорога под плотными тучами. Без туч она была бы более привлекательной, но увы. Ступы, встречающиеся на пути, были словно слеплены из земли и грязи, речная долина, начавшаяся широким выкатом, сужалась где-то ближе к облакам. По пути периодически встречались поселки, все так же, как и Таме, разгороженные невысокими каменными заборами. Серое небо, серые камни, серый туман, серая вода в реке, всё какое-то серое и грустное. Все-таки, как меняет картинку солнце! Но нет, нет, солнце не появлялось.

Первые признаки высоты на себе стал ощущать Пашков, когда мы преодолели отметку 4 тысячи метров над уровнем моря. Проявлялось это в виде головной боли. Но у меня всегда на стрёме есть цитрамон, поэтому Пашкова поправило. Даже удивительно было: 4 километра, а все, как огурцы.