Гималаи: трек "Три перевала". Гокио - ледник Нгозумба - Драгнаг

Всю ночь в Гокио (4790м) мозг выделывался, как мог. На такой высоте в сознании ты дышишь, живешь и функционируешь, как обычно, но ночью начинается представление, при чем для всех. На высотах около 5 километров кислорода в 2 раза меньше, чем на уровне моря, поэтому во сне мозг, получая сигналы от организма, мол, кислорода маловато, трактует это как удушение или утопление и будит тебя с воплем: «Ахтунг! Ты задыхаешься!!» Я подскакивала в течение 3-х часов, изрядно задолбавшись, Анатолич тоже просыпался и ерепенился на высоту.

Но мы заранее знали, что так может быть, поэтому, прежде чем хавать цитрамон для разжижения крови и ускорения переноса кислорода, мы попытались спать сидя — это частенько помогает. В Гокио не помогало. Мозг же еще всю ночь демонстрирует идиотские сны опять же про удушение, при этом, кроме регулярных побудок и дурацких сновидений, никаких признаков горняшки - голова не болит, организм чувствует себя отлично. Поэтому, чтобы уснуть, я все же слопала цитрамона и через полчаса отъехала в царство Морфея, проспав до утра.

Утром обнаружилось, что в Гокио выпал снег, припорошив свежаком не только перевал Ренджо Ла, но и окрестные склоны, а также берег. Я выбежала на улицу и стала ползать по холмам, стараясь запечатлеть красоту, пока она не растаяла.

У нас в планах был коротенький двухчасовой дневной переход в соседний поселок, поэтому я, Анатолич и Пашков с утра решили предварительно сбегать на соседнее озеро в радиалку. За нами увязался Дипак. Впереди открывался массив Чо-Ойю (8201м) — одного из 14 восьмитысячников мира. Сама вершина то появлялась, то исчезала в облаках, но прилегающая стена виднелась в полном объеме.

Дорога к озеру довольно пологая и короткая, поэтому через полчаса мы были на месте и разочаровались увиденным, ибо нижнее озеро больше, ярче и прекрасней, а верхнее отливает серым светом. Периодически мы оглядывались на нижнее озеро, которое виднелось и зазывно зеленело.

Зато рядом был выход-полка к гигантскому леднику Нгозумба. Он по праву считается одним из крупнейших в мире ледников и визуально внушает уважение. Когда Пашков подбежал к краю, чтобы сказать «Вах!», Дипак сзади стал орать: «Oh my Gooood!” и размахивать руками. Делал он это потому что к краю подходить категорически нельзя: может случиться обвал и летальный исход следом за ним. Поэтому ледник мы снимали с почтительного расстояния.

Вернувшись в Гокио, мы еще походили вдоль берега, освещенного солнцем. Вода была прозрачной и манила искупаться. Погоды стояли столь теплые, что это было вполне реализуемо, но Анатолич возразил на мои хотения и я послушно вняла его словам.

После этого наш путь лежал еще немного вдоль Гокио, а затем сворачивал от него в сторону. Бросая прощальные взгляды на воду, мы вздыхали: ну как же красиво!

Сделав пару заключительных снимков, наша команда повернула к леднику Нгозумба уже целенаправленно: чтобы его пересечь. Для меня пересечение ледников даже на Кавказе — дело морально сложное. Ибо ледник — он, как живое существо, дышит, двигается, ползает. Такие гиганты, как Нгозумба, делают это более масштабно и активно, чем их маленькие собратья, соответственно, уровень опасности повышается в разы.

Ужа на спуске с ледниковой морены стало понятно, что надо быть настороже. Тропинка узкая и идет ровнёхонько по огромной сыпухе, образованной тем, что ледник продрал своей массой склон горы. Я шла и думала: только бы не камнепад, только бы не он. Осложнялось все тем, что тропинка шла траверсом и зигзагом, т. е. периодически над головой мог кто-нибудь начать двигаться. Вместе с камнями. Поэтому, когда вся наша компания перебралась с морены непосредственно на ледник, я перевела дух: одной опасностью меньше.

Сам Нгозумба представляет собой огромную массу льда, испещренную камнями и талыми озерами. Считается, что по осени ледники довольно стабильны и не шевелятся так, как весной в момент активного таяния снегов. Поэтому по Нгозумбе проложена тропа, маркированная туриками, чтобы треккеры могли найти путь и не помереть смертью безумных в какой-нибудь воронке, глубиной несколько сот метров.

 

Впереди шел Дипак, высматривал опасности и, если надо, предупреждал. В одном месте он даже благостно разрешил мне подойти чуть ближе к краю и сфотографировать. Массив Чо-Ойю к тому времени стало затягивать белыми облаками.

Перебравшись через ледник, мы передохнули и отправились в карман, образованный мореной Нгозумбы и соседней горой. Там, в окружении травяных склонов, наконец-то, можно было почувствовать себя в безопасности.

Впереди нас ждал Драгнаг — главный стартовый путь при подъеме на перевал Чо Ла. Погода благоволила мытью в ручьях, поэтому, несмотря на сводящую ноги температуру воды, мы немного пополоскались и освежились.

• Полная версия отчета "Гималаи: трек "Три перевала. Октябрь 2016" 
• Читайте так же отчеты "Сагарматха. Мой Эверест" и "Трек вокруг Аннапурны"