Гималаи: трек "Три перевала". Дингбоче - Тенгбоче - Намче Базар

В Гималаях нам оставалось всего два дня и оба дня - вполне конкретный спуск и вполне конкретные марш-броски. Дело в том, что когда идешь наверх, из-за акклиматизации делаешь 4 ночевки, а когда вниз - всего две, поэтому и расстояния покрываешь в 2 раза большие. Сегодняшний наш сброс заключался в том, чтобы из Дингбоче (4400м) прийти сразу в Намче Базар (3440м), минуя сквозняком Тенгбоче (3900м) и тамошний знаменитый монастырь. 

Выйдя с утра пораньше из лоджа, мы стали свидетелями того, как солнечные лучи переваливают через хребет и начинают подсвечивать быт, заключавшийся в привязывании поклажи на яков. Яки явно не хотели тащиться куда-то с грузом и делали вид, что вот эти ящики - это так просто, лежит тут рядом непонятность какая-то, это, типа, не для них.

Ярко освещенный бок Табоче, вездесущие ступы, деревья, появляющиеся постепенно, благодаря спуску на более низкие высоты, тепло, которое никуда не девалось, просыпающиеся долины, женщины, собирающие ячьи какулы в специальные корзины и спешащие из разных поселков в ближайшее учебное заведение школьники - вот, чем запомнилось то утро.

Я периодически оглядывалась на массив, образованный стенами Нупцзе и Лхоцзе, за ними, по мере нашего отдаления, должен был появиться Эверест и вскоре его верхний край высунулся из-за стены.

Ама Даблам довлела над окружающим пейзажем. Вам даже, наверное, покажется, что я только ее  и снимала, но это не так: я снимала долины с поселками, ступы и панораму, в целом, я не виновата, что Ама Даблам всегда влезала в кадр:)) Она себя любит, наверное, как любят себя те, кто вечно фотографируется на фоне достопримечательностей по принципу "Здесь был Вася":)

Не знаю, как насчет Васи, но группу русских мы встретили. Земляки нас стали расспрашивать про маршрут нашего трека. Разведав, что мы были на Чо Ла Пассе, они с жаром спросили: "Ну и как вам этот перевал?". После того, как мы им поведали о том, что Чо Ла показался нам попроще, чем Ренджо, они почесали затылок: про Ренджо они ничего не слышали... Помимо этого русские сказали, что у кого-то из их команды приключилась горняшка, да такая сильная, что его пришлось эвакуировать вертолетом:) Мы похихикали, мол, надо было три дня назад Максу не бить ноги по дороге, спускаясь в Намче Базар, а полететь на вертушке, прикинувшись больным, наша страховка покрывала вертолет из Гималаев на равнину в случае непредвиденной эвакуации.

Вид на монастырь Тенгбоче

Так, с шутками и приколами, мы спускались все ниже. Меня занимали ступы или, как их называют в соседнем Тибете - чортены. Данные сооружения всегда очень колоритно выглядят, особенно на фоне гор, флажков и синего неба, поэтому я получаю эстетическое удовольствие от их созерцания. Иногда попадаются и забавные экземпляры, у которых тряпочные украшающие юбки смотрятся, как шляпки или случайно сползшая на глаз повязка. По мнению буддистов ступа призвана гармонизировать жизнь, привносить в нее добро и всякие хорошести. Кстати, самая большая ступа Непала находится в Катманду и чуть позже я о ней расскажу.

Спускаясь к реке, я обратила внимание, что мост на тот берег не тот же самый, нежели 4 года назад. Пройдя метров 100, я поняла почему: старый металлический мост обрушился, уж не знаю вследствие чего. Могу лишь предложить старую фотографию и продемонстрировать нынешнее положение дел.

На этой высоте (около 4 км) уже во всю росли деревья, от которых мы успели отвыкнуть. Они колосились вдоль склонов, поднимались у обочин: то елки, то гигантские (в нашем понимании) рододендроны. Думается, по весне, когда эти рододендроновые кущи цветут, тут просто розовый сад стоит.

Но не только деревья привлекали мой объектив. В него попал лодж с названием, которое оценили бы толкиенисты: Ривенделл. При этом Ривенделл базировался за несколькими рядами колючей проволоки. Там же на траве сушились одеяла. Кстати, в Непале, видимо, такая культура сушки принята повсеместно: стиранные вещи сушат на траве или камнях и очень редко вешают на веревку. Зато на веревке были обнаружены детские рисунки - флажки, взамен привычных уже разноцветных коней ветра.

Преодолев последний подъем от реки (да, на этих высотах опять приходится ходить вверх-вниз от одного русла к другому), мы вышли к поселку Тенгбоче, где доминантой высился монастырь. Напротив него сидела толпа какого-то европейского вида народу в молитвенных шарфах, остальных потихоньку подвозили на вертолете. Европейцы массово приезжают в Непал не только для того, чтобы вот так, как мы, пройтись по горам, многие прибывают в страну для культурно-религиозных погружений. Они путешествуют по разным монастырям и изучают особенности буддизма. На мой взгляд, опыт очень интересный, лично я мало чего знаю об этой религии, а расширить кругозор было бы неплохо.

Решив сделать передышку, мы свалили рюкзаки в кучу и пошли к монастырю. По территории разгуливали монахи, некоторые из них занимались какими-то делами и на нас никто внимания не обращал. В 2012 мне удалось проникнуть непосредственно внутрь главного здания - меня туда сводил портер. В этом же году пройти можно было только во двор и немного там осмотреться. В определенные часы монастырь открывают для посетителей, для этого нужно остановиться в Тенгбоче с ночевкой и поймать момент, но нас ждал дальнейший спуск. Я лишь побродила немного по двору, рассматривая витиеватость и разноцветие, гадая, чего бы это все могло значить.

Спуск от Тенгбоче к следующей реке - это 600 метров сброса высоты на очень коротком отрезке горы. Даже идти вниз утомительно, а уж подниматься и подавно. Навстречу нам шли треккеры, пыхтя и обливаясь потом. Но больше всего нас занимали портеры, несущие на своих спинах грузы не только очень тяжелые, но еще и весьма негабаритные.

Портер в Гималаях - это основной вид транспортировки грузов, как бы кощунственно ни звучало. Вертолетом доставлять груз очень дорого, поэтому верхние поселки пользуются услугами живой силы, а сила у мужчин на таких высотах испокон веков очень даже внушительная. Мы даже специально поинтересовались у Дипака позже, сколько может тащить на себе средний носильщик. Дипак сказал, что на отрезке Лукла - Намче (т.е. до высоты 3,5 тыс.км) такой вот портер может нагрузить на себя до 90 кг. И мы в это вполне верили, глядя на объемы переносимого. На более высоких отрезках вес груза уменьшается, но все равно остается чересчур большим. При этом заработок за подобный неквалифицированный труд копеешный и каждый носильщик грузов мечтает стать носильщиком рюкзаков. Потому что туристический рюкзак весит где-то плюс-минус 15 кило  (такой вес считается пустячным) и потому что оплата за этот труд в 2-3 раза выше. Знание английского очень увеличивает шансы попасть на туристическую стезю и зарабатывать по 10-12$ в день. Некоторые экспедиции или туристические компании пользуются этим моментом и нанимают 1 портера для переноса двух, а то и трех сумок. И такой подход считается нормальным, как для агентства, так и для человека. Но мы с Олей всё равно содрогались каждый раз, когда видели подобную ношу на человеке, который размером в 1,5 раза меньше меня.

Но что-то я разговорилась про портеров, а мы тем временем спустились в речную долину и подошли к мосту, по которому топали яки. Яков в Гималаях всегда надо пропускать, потому что эти тупые рогатые прут буром, не разбираясь, что перед ними: человек или пустота. Яки могут не только рогом ткнуть, но и в пропасть опрокинуть или на ногу наступить. Поэтому всех забугорных гостей гиды первым делом обучают при вопле "Yaks!" залезать на придорожные деревья, камни или склоны. Меня это всегда забавило, потому что достаточно просто отойти в сторонку и пропустить караван, не обязательно убегать за тридевять земель, но иноземцы вечно устраивали какой-то цирк с паникой, завидев вереницу копытных. Итак, яки топали по мосту и тут надо было ждать, пока они соизволят пройти. За яками топала совершенно потрясающего вида девушка в веночке, не сфотографировать которую я просто не имела права:)

Дальше начинался заунывный и довольно пологий подъем в Намче среди уже высоких деревьев и диких горных козлов, выпрыгивающих прямо на дорогу, а потом дающих дёру. Массив Лхоцзе-Нупцзе-Эверест практически затянуло послеобеденной серой дымкой, поэтому оглядываться смысла не было.

Зато впереди, там, где одно ущелье встречалось с другим, еле-еле виднелся мост Larja, по которому мы шли всего каких-то две недели назад, начиная свой трек. Завтра мы должны были к нему вновь прийти, но сегодня он маячил очень далеко.

 

Макушка Эвереста

На входе в Намче, мы с Олей встретили двух девочек. Они были какие-то грустные и немного замаранные. Поэтому, порывшись в остатках игрушек, мы стали им отдавать то, что отыскалось в наших карманах. По-моему, девочки были довольны и я решилась попросить их поместиться в мой кадр. Девочки не стали зажиматься и я получила забавный снимок. который мне очень нравится, ибо я стесняюсь снимать людей, но тут всё было по обоюдному согласию)

Спустившись в лодж, мы отыскали среди комнат Макса, который уже три дня не знал, чем себя занять, разведал все злачные места Намче Базара, обнаружив даже кофейню и регулярно там заседая) Воссоединение команды было отмечено единственной баночкой пива Khumbu Kölsch, реклама которого расклеена по всему треку. Оно позиционируется, как первое крафтовое пиво в Непале и под завершение трека, мы решили испробовать. Гадость, скажу я вам, но все равно, это этап нескончаемого гастротура:)

• Полная версия отчета "Гималаи: трек "Три перевала. Октябрь 2016" 
• Читайте так же отчеты "Сагарматха. Мой Эверест" и "Трек вокруг Аннапурны"