Майские 2018. Юлийские Альпы, рифуджио Закки (Julian Alps, rifugio Luigi Zacchi)

Наконец-то в своем повествовании я добралась до Юлийских Альп. Пожалуй, в моих глазах из всех виденный мной Альп, Юлийские - самые прекрасные, ибо ну люблю я всякую брутальщину, так, чтобы скалы высокие выпирали, чтобы снег, чтобы никаких тебе деревьев, чтобы Ух!:)

Юлийские Альпы расположены на отшибе - они представляют собой отрог на востоке, часть отрога расположена в Италии, а часть в Словении. Удовольствие от прогулок и там и там колоссальное.

Майские 2018. Замерзшее озеро Федайа и туманное озеро Карецца (Lago di Fedaia, Carezza)

Рейд по местам туристической славы был продолжен нами на следующий день после того, как мы вымокли и подзамерзли на Тре Чиме. Погода не радовала совершенно, а потому наша банда из двух человек всячески строила планы на тему куда податься так, чтобы не сдохнуть от скуки, ну или сделать хоть что-то полезное. Поэтому мы решили ехать в Больцано (чтобы затарить там санкционки в гипермаркете) через знакомые интересные места, останавливаясь в этих местах "подробнее".

Майские 2018. Тре Чиме, рифуджио Ауронцо и полные трусы снега)

Тре-Чиме-ди-Лаваредо или Drei Zinnen по-немецки (потому что в Южном Тироле все на двух языках) или Три Вершины по-нашенски - место, безусловно, культовое. Мне страшно представить, что там творится летом, ведь наш тандем туда попал практически в зимний период, судя по снежникам метровой глубины. Но речь сначала о Тре Чиме.

Эти три характерные вершины высотой близятся к трем тысячам метров и в районе Доббиако, где мы жили пару дней, символическое изображение трех пиков можно было встретить абсолютно везде. Помимо традиционных рекламных щитов, означающих, что вот вы здесь, образ Тре Чиме тиражировался направо и налево: в продуктовых магазинах пики высились на гигантских фотообоях во всю стену, даже на парковке перед супермаркетом, все парковочные знаки были украшены маленькими стилизованными вершинками.

Майские 2018. Озера Мизурина и Анторно (Lago di Misurina, Lago d'Antorno)

На каждый день у нас было много планов, чтобы охватить побольше, а потому сразу после озера Брайес мы повернули назад и вкатились в соседнюю долину. Миновали озера Доббиако и Ландро, которые успели осмотреть еще в сентябре и подкатили к озеру Мизурина.

Уже на подступах к озеру, лежащему на высоте 1754 метра, стало понятно, что в мае в Альпах на этих высотах так же холодно, как и на Кавказе. Вдоль дороги и на широких полянах все еще высились кучи нерастаявшего снега. А потому не удивительно, что Мизурина оказалось скрытым под коркой льда. И тут мы осознали, что еще ни разу не попадали на альпийские озера, покрытые льдом.

Майские 2018. Озеро Брайес (Lago di Braies)

Озеро Брайес считается одним из самых красивых в регионе Трентино-Альто-Адидже, а потому туда стремится невероятная масса народа. Мы, катаясь по Доломитам в сентябре, ничего не знали про здешние культовые места, а потому гуляли по не культовым, но гораздо более впечатляющим. Брайес, безусловно, очень красивое озеро, но такую супер-славу оно приобрело, на мой сугубо личный взгляд, исключительно из-за своей доступности. На машине можно подъехать практически к воде, а потому и прут люди.

Майские 2018. Юлийские Альпы и озера Фузине (Laghi di Fusine)

После обеденной прогулки по зеленому Грюнер Зее, наш экипаж отмахал положенные километры и втёк (через крайне страшный для меня перевал под названием Коренско седло) в Словению. Эта страна понравилась мне уже давно, не вся, правда, а только горная часть, но все-таки. Только в Словении за всю нашу майскую поезду нас поприветствовали "велком дринком", который покоился внутри пузатой бутылочки. На вкус похоже на ягодную настойку, оказавшуюся настолько годной, что Анатолич даже обследовал словенские магазины на предмет аналогичной и даже по-русски нормально стребовал с продавщиц искомое, порадовав теток своим говором, вполне понятном словенам:)

Осенние Альпы 2017. Придорожные озера Доломитов: Мизурина, Лаго ди Ландро, Доббиако (Misurina, Dürrensee, Dobbiaco)

Альпы хороши не только тем, что по ним можно много и успешно ходить ногами, но и тем, что тамошние красоты прям-таки сами подворачиваются под колеса. Сегодня речь пойдет сразу о трех шикарных озерах, которыми можно полюбоваться никак себя при этом не утруждая. Плюсом этих озер служит то, что все они расположены кучно, неподалеку друг от друга.

Осенние Альпы 2017. Озеро Сорапис (Lago di Sorapis)

На 5 день циклон в Альпах начал потихоньку рассасываться. Не так, чтобы совсем, но хотя бы на бошку снег не сыпался и дождь не лил - и то ладно. В гостинице мы раздобыли крайне удобную и увлекательную карту района, изучили ее на досуге и с утра были готовы стартовать к озеру, которое присмотрели. 

К озеру Сорапис ведет несколько тропинок, некоторые из них по скалам, но для ускорения процесса и во избежание смертоубийства на свежевыпавшем с вечера снеге, мы благоразумно выбрали оптимальный маршрут, трек которого я приложу в конце статьи.

Осенние Альпы 2017. Озера Ciou del Conte и lago d'Ajal

Проторчав почти 2 дня на равнине, наш экипаж еще раз ознакомился с прогнозами погоды в Альпах. Выходило грустно, но хотя бы не так жутко, нежели давеча. А потому мы снова сели в машину и поехали пытать счастья обратно в Доломиты. 

На перевале Сан Пеллегрино повалил снег, когда мы подъезжали к серпантину с 29-ю шпильками в районе перевала Giau, температура воздуха опустилась ниже нуля. Горы Averau и Novolau затянуло то ли снежной пеленой, то ли дымкой. Но у нас был козырь: в этот раз было решено ночевать не в кемпинге, чтобы не околеть случайно, а в гостинице. Для этого я выбрала небольшой отель Piccolo Pocol на отшибе в городке Pocol, что прям рядом с Кортиной-д'Ампеццо. В отеле нам был обещан номер с большим балконом и видом на горы. Нас не обманули, но об этом позже.

Осенние Альпы 2017. Венецианский кемпинг и Венеция без туристов

После того, как утром мы лазили на Чима Презена при температуре воздуха -6 и, оскальзываясь на свежем снегу, заглядывали в недра ледяных озер, солнечная погода околовенецианских низменностей казалось нереальной. Пока мы катились из Альп в сторону Венеции, я успела приглядеть на кемпинг-инфо приличествующее случаю место ночевки. А когда наш экипаж прибыл на место и заселился, стало понятно, что место подобрано идеально.

Осенние Альпы 2017. Чима Презена, ледник Презена, Адамелло-Брента(Cima Presena, Adamello)

Национальный парк Адамелло-Брента считается одним из крупнейших в Европе и именно там пообещал нам погодный информер краткое погодное окно посреди сплошного циклона, разложившего лапы сразу по пяти странам: Швейцария, Германия, Австрия и даже Словения были полностью в его власти и только Италия вяло сопротивлялась натиску. Разброс высот в Адамелло приличный: от 400 метров в долине до вершин по 3 с копейкой километра. И это делает нац.парк очень привлекательным в глазах туристов всех мастей.

Осенние Альпы 2017. Озеро Комо, аббатство Пиона (Abbazia di Piona)

Двигаясь от Маттерхорна обратно в сторону Доломитов, мы случайно оказались на берегу озера Комо. Да, я знаю, многие приезжают в Италии ради самого озера, вот только нам надо было другое. Но все-таки наш экипаж решил съехать с проложенного нафигатором Ленкой маршрута на любой удобный мыс и осмотреться хотя бы для приличия. Тыкнув пальцем в один из северных мысов, мы оказались в городке Колико у подножия горы Леньоне (monte Legnone) на холме Ольджаска.

Осенние Альпы 2017. Маттерхорн ( Matterhorn, Monte Cervino)

Утром, проснувшись в обледеневшей палатке, я высунула нос наружу: а ну как опять тучи, да хмарь? Но нет, воздух был холодный и прозрачный, на юге розовели вершины, а нам солнце загораживал горный хребет во главе с Маттерхорном. Счистив лёд с тента и наскоро позавтракав, мы погрузились в машину и помчались в сторону Брёй-Червинии - населенному пункту, находящемуся у подножия Маттерхорна со стороны Италии. Собственно и сам Маттерхорн в Италии зовется Монте Червино.

Осенние Альпы 2017. Озеро Гарда, Ивреа, дорога к Маттерхорну (Lago di Garda, Ivrea)

Сразу после похода на озеро Федера, мы сверили показания погодного информера с показаниями нафигаторов. Дело в том, что у подножия Маттерхорна по плану мы должны были оказаться со стороны Швейцарии 16 числа, но единственное погодное окно из-за циклона было назначено на 15-ое. Короче, нам предлагалось отмахать либо 800 километров и не увидеть совершенно ничего по пути плюс еще заплатить за годовую швейцарскую виньетку (потому что на меньший срок у них нет), либо заложить путь в 500 км до Маттерхорна с итальнской стороны, заглянуть в пару примечательных мест и не платить никаких дорожных налогов.

Осенние Альпы 2017. Кортина-д'Ампеццо, озеро Федера (Lago Federa)

На утро, когда мы выбрались из палатки, выяснилось, что трава покрыта инеем, а воздух чист и свеж. Солнце пряталось за макушками деревьев, а прогноз погоды не подвел: треккинг обещал быть удачным:) Заранее дома мы набросали в maps.me несколько точек, куда можно было бы заглянуть, находясь в Кортине, и на сегодня была запланирована небольшая радиалка к озеру Федера.

Кортина-д'Ампеццо только-только просыпалась. Зимой здесь обитает огромный ворох лыжников, а летом это Мекка для пеших туристов. Осенью напряженка спадает: погоды стоят не такие уж и теплые, зато народу под ногами путается значительно меньше, а в горах это важно.

Осенние Альпы 2017. Дамба на озере Федайа и перевал Giau (lago di Fedaia)

Доломиты в тот день не унимались: тучи разошлись, горы повылазили, а мы мчались на машине по серпантинам. После похода к массиву Розенгартен и прогулки вдоль озера Карецца, нам еще предстояло доехать до знаменитого городка Кортина-д'Ампеццо, а там заселиться в кемпинг. Да, это все, начиная с выезда из австрийского кемпинга, происходило в один день, такие вот мы любители всё и сразу:)

Дорога от Нова-Леванте к Кортине лежит весьма витиеватая и живописная: отовсюду видны какие-нибудь примечательные вершины, которые в момент нашего там нахождения были присыпаны свежим сентябрьским снежком. Серпантин постепенно уходил все выше, снег лежал уже не над головой, я прямо у обочины и вот внезапно справа появилось неизвестное озеро. Пришлось остановиться, выйти и прогуляться.

Осенние Альпы 2017. Озеро Карецца, массив Латемар (lago di Сarezza, Latemar)

Безусловной визитной карточкой района Доломитов близ Нова-Леванте можно считать горный массив Латемар. Именно его видно в "телевизор" на склоне массива Розенгартен и именно Латемар будоражит сознание любого, кто едет на машине среди хвойных лесов долины Валь ди Фьемме. Причудливой формы скалы вздымаются над дорогой и деревьями, но самое главное, что они же вздымаются над озером Карецца (Сarezza, Karersee). Пока доберешься до озера, уже умрешь от восторга, а на самом озере... Судите сами:)

Осенние Альпы 2017. Нова-Леванте, массив Розенгартен (Rosengarten)

На следующее утро, проснувшись в кемпинге посреди огромной лужи, мы поняли: беда! Беда не с палаткой, которую потом можно высушить и не с нами, беда с погодой. И тут пришлось оценить прелести мобильной связи, которая всегда с тобой: двигаясь по маршруту в Южный Тироль, где у нас планировалось несколько вылазок в горы, я мониторила прогноз погоды по куче  разбросанных там городишек. Прогноз был неутешительный, солнечное окно на сегодня обещали только в Нова-Леванте, куда, собсна, мы тоже собирались, но позже. Т.е. нам предстояло сделать дурацкий крюк, а потом еще и вернуться по этой же дороге. Но что делать? Горы - они такие непредсказуемые в плане туч и солнца.

Как купить билет на электричку в Италии. Виды поездов и электричек

Когда мы собирались с девчонками прогуляться по Италии, встал вопрос о том, как перемещаться. Оказалось, что самый оптимальный и довольный бюджетный способ - это перемещение на электричках. Само собой, билеты можно купить прямо в кассе на вокзале, но чем раньше купишь, тем более дешевую цену можешь застать. А еще можно нарваться на отсутствие мест. Но давайте по порядку:)

Сайт для покупки билетов на электрички в Италии, который мы избрали - это http://www.trenitalia.com/tcom-en - там есть расписание для всех поездов и удобный выбор подходящего варианта.

По Италии на электричках. Верона и путь домой

Как я уже говорила, поселились мы на конечной станции красной ветки миланского метро. И все бы ничего, да только наш модный супер-скоростной поезд frecciarossa (красная стрела) в Верону уходил от центрального вокзала в 6:35 и опоздать на него было нельзя. А метро Милана открывается в 6. В общем, вы понимаете ситуацию?

Деваться было некуда, поэтому с вечера мы стали искать в интернете обходные пути, типа сколько стоит такси. На каком-то итальянском сайте обнаружили инфу, мол, по просьбам трудящихся, которым не удобно на работу добираться, с сентября 2016 года метро работает с 5:30.

Ровно в 5:30 мы стояли у наглухо закрытого входа в метро. Видимо, итальянские "трудящиеся" не утруждались приходить в такую рань и время открытия вновь сдвинули обратно. В общем, когда, истошно пища, роллеты поднялись, наша троица ринулась вниз по лестнице, трясущимися от возбуждения руками купила 3 билетика и ворвалась в вагон. Вагон постоял еще 5 минут, а мы ёрзали и нервировались.