пятница, 27 октября 2017 г.

Осенние Альпы 2017. Озеро Сорапис (Lago di Sorapis)

На 5 день циклон в Альпах начал потихоньку рассасываться. Не так, чтобы совсем, но хотя бы на бошку снег не сыпался и дождь не лил - и то ладно. В гостинице мы раздобыли крайне удобную и увлекательную карту района, изучили ее на досуге и с утра были готовы стартовать к озеру, которое присмотрели. 
К озеру Сорапис ведет несколько тропинок, некоторые из них по скалам, но для ускорения процесса и во избежание смертоубийства на свежевыпавшем с вечера снеге, мы благоразумно выбрали оптимальный маршрут, трек которого я приложу в конце статьи.
Оставив машину на парковке рядом с отелем Cristallo, из которого в хорошую погоду, видимо, открывается отличный вид на одноименный массив, наш тандем бодро потопал по дороге в лес. До озера идти километров 5 и первая часть пути представляет собой ровную прямую дорогу, по которой на машине бы ехать, но нельзя. Затем с высоты около 1300 метров вам надо пульнуть себя на 600 метров выше и там уже халявы нет: скальные лбы, сыпухи, лавинные выкаты - вот короткий список прелестей, встречающихся на маршруте. Но зато какая красота кругом! Чем выше поднимаешься, тем лучше видна панорама позади. А тот факт, что мы полезли в гору с утра пораньше, сделал наш путь самостоятельным, без регулярных столкновений на узких тропках с другими туристами. До озера можно спокойно добраться за полтора-два часа, а спуститься еще быстрее.






Я заранее в интернете посмотрела на фотографии озера Сорапис, когда выбирала с вечера куда податься в радиалку. Но одно дело смотреть фото, а другое столкнуться с этим космосом нос к носу, когда доходишь непосредственно до водной глади. Lago di Sorapis на самом деле выглядит так опупительно, что организм самопроизвольно начинает делать странные, несвойственные ему вещи. Например, мой организм пустился в пляс и начал танцевать дурацкие танцы радости.



Цвет воды в озере на самом деле выглядит нереально. Сорапис смотрится как гигантская ванна, наполненная голубым молоком. Анатолич ходил вокруг и умничал, что, мол, раз вода такая мучнистая, то значит в ней много известняка, а раз известняк, тот тут должны быть пещеры. "И чё?" - вопрошала я. "А то, - ответствовал Анатолич, - что нету тут никаких пещер!" И впадал в ступор. Анатоличу с его бурным спелеологическим прошлым, конечно, виднее, но мне на пещеры плевать с высокой башни Минас-Моргула, а потому я просто продолжала бурно восхищаться озером, залезать на прибрежные камни, заглядывать в молочную голубизну и дивиться тому, как она обволакивает камни и упавшие туда лиственницы.









Доминантой над Сораписом высилась скала, которая на итальянском зовется Dito di Dio, по-английски Finger of God, а на отечественном: перст Господа, ну или менее пафосно палец Божий. В общем, скала эта влезала ко мне в кадр только при вертикальном построении оного.


Само озеро лежит на высоте 1923 метра и питается талыми водами. Оказывается, что уровень воды в Сораписе может очень сильно колебаться. Мы находились там 20-го сентября, а ровно через месяц девушка, которая живет в Доломитах, прислала мне фото, на котором было видно, что озеро почти обмелело. Прям совсем. Она сказала, что всему виной ранняя осень и заморозки.












Противоположный берег озера пологий - он образован снежными массами со склонов: снега скапливается, спрессовывается, тащит вниз камни, стирает их и превращает в песок. Под горой сформировался целый пляж и, возможно, в теплое время года, да по хорошей погоде, народ там отдыхает. Тем более, что рядом с Сораписом есть рифуджио, где можно поселиться и провести ночь.
Мне кажется, именно в таком месте уместна строчка из Ю.К. Ефремова: "Здесь горы видят. Их глаза - озер немая бирюза".







В общем, Сорапис стал последней каплей, наполнившую сосуд нашей убежденности в том, что самое красивое место в исследованной нами на данный момент Европе - это Доломитовые Альпы. А сколько там еще всего того, чего мы не успели посмотреть из-за мерзкого циклона? 
Итогом этой небольшой радиалки стало не только колоссальное удовольствие от увиденного, но и желание возвращаться. Пораскинув мозгами, мы с Анатоличем пришли к выводу, что ехать туда все-таки лучше в августе. Минусы: бОльший объем туристов, плюсы: вероятность хорошей погоды выше и не будет жаль потраченного в пустую времени. Октябрь тоже хорош в вопросе погоды, которая стабилизируется, но уже холодно, да и озера мелеют. 



Полный цикл отчетов об этой поездке:

Другие примечательные места Италии


4 комментария:

  1. Ну что сказать? Великолепные фото, как всегда, Оксана. И чувствую, что, несмотря на мою стойкую неприязнь к походам, меня неудержимо начинает тянуть в горы. Все ваша вина)))

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. У меня есть подружка, которая всегда ездила отдыхать в Таиланд, а в городе тусила в приличных и не дешевых местах. И вот однажды она попросилась с нами в горы. Как положено: с рюкзаком и прочим, поблажек ей не давали. Удивительно, но с тех пор она за любой кипиш, извозить педикюр в грязи не страшится, есть со всеми из одной миски тоже и спать под лопухом в дождь)) Горы творят странные вещи с людЯми, совершенно непредсказуемые)) Можно разок попробовать, я думаю, особенно, если в таких культурных горах, как Альпы.

      Удалить
  2. Оксана,

    Разделяю твой восторг!
    Цвет воды и пейзажи просто восхитительные!

    ОтветитьУдалить
    Ответы
    1. Если я буду в тех краях еще, обязательно полезу снова)

      Удалить

Есть что сказать, но нет аккаунта? Здесь можно оставить комментарий и без него. Выбирайте поле "имя/URL" и печатайте комментарий на здоровье:) Анонимусов не публикую.

Подписываемся, ставим лайки)

Аккаунт в фейсбуке Инстаграм Группа вконтакте rss