Чайный домик на Торонг-Ла

Вы когда-нибудь встречали человека столь необычной профессии, что до встречи даже никогда не задумывались о существовании таковой?

Пару лет назад, проснувшись в 3 часа ночи, мы вышли на финишную прямую подъема по Гималаям из самого верхнего лагеря, который только есть в этих краях. Лагерь располагался на высоте 4900 метров и выше него жилья уже не было.

Оскальзываясь на подъеме в кромешной тьме, переживая на тему возможного срыва в пустоту невидимого, но вполне реального обрыва, мы топали вверх - к перевалу Торонг-Ла на высоту 5416 метров. Впереди нас ждало королевство Мустанг, желанный спуск в теплые края, поход в одну из главных святынь индуистов (храмовый комплекс Муктинат), да и вообще возможность помыться в горячей воде. Но для начала все-таки сам перевал.

Гора Мачапучаре - Маттерхорн Непала

Мачапучаре. Фото взято из интернета

"Маттерхорн Непала" - так зовут эту гору за внешнее сходство с европейским пиком. Но Мачапучаре на 2,5 километра выше своего собрата и находится в Азии. Мачапучаре - название, вроде бы, не выговариваемое, но для тех, кто влюбился в вершину с первого взгляда, данное буквосочетание не представляет сложности:) В переводе с непальского "Мачапучаре" означает "рыбий хвост", поэтому в народе бытует и другое - европеизированное название - "mount Fishtail". С запада отчетливо видно, что вершина кверху раздваивается, внешним видом напоминая именно хвостик. Этим гора тоже отличается от Маттерхорна.

И снова вернемся в Азию и снова поговорим о Непале. Вы знаете, что на нашей планете есть еще никем не покоренные вершины? Да, некоторым первооткрывателям еще есть куда податься. На самый пик Мачапучаре, которому не хватило всего 2 метра для того, чтобы зваться семитысячником, не ступала нога человека, но не потому что гора столь сложна и непроходима. А потому что сам бог Шива - творец и разрушитель - обитает на вершине по мнению непальцев, а снег, сдуваемый ветром со склонов, считается дымом божественной сущности Шивы. Поэтому гора закрыта для альпинистов.

Озеро Тиличо

Озеро Тиличо расположено в центральных Гималаях на высоте 4919 метров, его размеры 4 километра в длину и 1 в ширину. Некоторые туристы или фирмы, специализирующиеся на гималайских треках утверждают, что Тиличо - самое высокогорное озеро в мире, и их можно понять: каждому хочется побывать на подобном озере или продать тур за бОльшие деньги в такой район. Но они нагло врут или глубоко заблуждаются. В списке самых высокогорных озер Тиличо занимает почетное 22 место, уступая множеству водоёмов, расположенных на высотах 5 и 6 километров.

И хотя Тиличо,может быть, не самое-самое, но для меня это высочайшее озеро, до которого удалось на данный момент добраться и, конечно, по моему мнению, одно из красивейших.

Облака над Гималаями

Ознакомилась я давеча с кое-каким видео, снятым в Гималаях, о том, как над Ама-Даблам и Эверестом крутятся облака. В те дни, когда я бродила у подножия этих гигантов, мой мозг настолько отказывался думать о чем-то, кроме фото, что почему-то мне даже в голову не пришло чего-то снимать на видео. Так, несколько мелких роликов, отображающих местность вокруг.

Во вторую мою поездку в Гималаи я уже более серьезно отнеслась к делу и, хотя, мой фотоаппарат не шибко предназначен для съемки видео, а погода в тот раз была не ахти, я все-таки поснимала кое-что. Но даже это было как-то не то и не о том. Все-таки видео надо снимать на другую аппаратуру и со штатива. 

Тем не менее, увидев вчера видео про облака в Гималаях, я вспомнила о том, что где-то глубоко в недрах компьютера лежат кусочки отснятого материала, в которых отражено мое восхищение этими белыми клубящимися штуками, рождающимися над гималайскими вершинами. Поэтому, не смотря на дрожание рук при съемке и малочисленность видео-рядов, я все-таки собрала их в кучу, доставив себе удовольствие:)

Pokhara video

Ну вот и до Покхары дело дошло) Небольшая сборная солянка увиденного в этом замечательном городке)

Видео расположено дальше по ссылке >>>>

Аннапурна-трек в формате GPS

Взгляд с высоты на пройденный путь. В этом году я "дёрнула" Эверест-трек аж на 7 километров:) А если бы погода не подвела, было бы еще круче. Но, Читван, на мой взгляд компенсировал с лихвой любую непогоду:) Итак, небольшие итоги в цифрах: пройдено 134 километра, если считать небольшие гулятельные ответвления, максимальная высота 5416 метров - перевал Торонг Ла, общий набор высоты в сумме 5 километров 200 метров. Неплохо:)

В наличии имеется мой трек, а так же скриншот для визуального восприятия дальше по ссылке:) 

Кстати, прошу обратить внимание, что в правую колонку блога, где у меня ярлыки, подписки и прочая фигня я добавила вкладочку "Треки", где можно скачать какой-нибудь из треков, записанных мной. Понятно, что там далеко не все, ибо я никогда, обычно, не думаю, что это может пригодиться. Но, что есть, то есть, постараюсь пополнять:)

Что, если под колесами Гималаи?

Мне пришлось в этом году не только ходить по Гималаям, но и ездить по ним. Настоящий джипинг, автобусинг и прочие прелести горных дорог Непала собраны из обрезков, которые в основной фильмецус вставлять неохота, а выбросить тоже жалко - в них мои переживания и Гималаи:) 

Видео расположено под ссылкой:)

Стамбул. День второй

Голубая мечеть

Ну вот и наступил день, когда пора было лететь обратно. Илья при регистрации на рейс выпросил места у окна и мы приготовились. Гималаи - они огромны... И даже иногда кажется, что бесконечны. Тянутся вправо и влево, встают перед глазами и на горизонте и мне казалось кощунством не смотреть на них неотрывно. Поэтому я прилипла носом к окну и отодвигалась только по просьбе Ильи дать ему хоть что-то сфотографировать:)

Аннапурну и Дхаулагири мы узнали сразу. Один массив от другого был отделен пропастью долины Кали-Гандаки, а нам, наконец-то, удалось полюбоваться на Аннапурну - то, ради чего, собсна, все и затевалось. Никогда не знаешь, где найдешь...

Собой Святой Софии

Очередной семичасовой перелет и вот он - Кавказ с двуглавым и таким родным Эльбрусом - он главенствует над остальным белоснежьем и сразу видно, кто тут самый большой:) Но по сравнению с тем, что было видно из окна 5 часов назад, моя седая родина кажется какой-то крохотной, ее видно всю от края до края. 

В Стамбуле у нас с Ильей наконец-то появилась возможность побыть вдвоем. И конечно же, сидеть, сложа руки, мы не стали, первым делом отправившись на гранд базар. Оооо... Это было жутко. Невероятное столпотворение, давка, невозможность двигаться. Но Илье нужна была сушеная липа и оливки, а мне турецкие сладости, поэтому все тяготы мы стойко выдержали.

Дальше по списку были собой Святой Софии и Голубая мечеть (Султанахмет). Собор Святой Софии успел побывать мечетью, а теперь является музеем. Он больше тысячи лет держал пальму первенства по величиние, а построен был в начале IV века. Чтобы не пересказывать содержание википедии, я вновь приведу ссылки - там все очень любопытно.

Голубая мечеть получила такое название из-за использовавшихся для внутренней отделки голубых и белых керамических плиток. Она была построена по приказу султана Ахмеда I, когда Турция потерпела поражение в войне (и по ряду других причин) для того, чтобы умилостивить Аллаха. 

Голубая мечеть

Одной из интересностей является легенда о том, что архитектор что-то спутал в числах (4 - алтын, 6 - алты) и вместо 4 построил 6 минаретов. В связи с чем Голубая мечеть сравнялась по количеству минаретов с мечетью в Мекке, но та должна была быть самой величайшей мечетью исламского мира, поэтому к ней пристроили седьмой минарет:) 

В саму мечети мы не зашли,хотя туда пускают, только надо прилично выглядеть. У меня не было платка, да и вообще я гуляла в джинсах, поэтому посещение этих двух достопримечательностей мы отложили до лучших времен, а сами отправились к Мраморному морю, где на берегу обнаружилась уйма рыбаков и вездесущих котов:) А еще надо было в обязательном порядке попробовать местные люля, потому что в Стамбуле все, что я ни пробовала - было очень вкусно и тарелка с разномастным шашлыком не стала исключением:)

На следующий день утром мы погрузились в самолет и полетели по домам. Отличная получилась гулька, в которой было мало места сну и много приключениям:)

Альбом прилагается:)
Полный отчет об этом приключении читайте здесь.  

Непал. Покхара

Озеро Фева

Покхара - это одно из мест, куда мне хочется вернуться. Мне было там спокойно, тепло, интересно, весело, вкусно и много чего другого. В этом городе в конце октября тепло, как летом в Краснодаре, поэтому москвичи немного маялись и даже мазались антипригарным кремом, а я балдела. 

Покхара - это третий по величине город Непала. Но, в отличие от Катманду, в Покхаре спокойно. В прямом смысле спокойно: никто не бибикает, не зазывает, не пристает. Основной достопримечательностью города является озеро Фева. Туда мы и отправились на гульки. 

Вдоль берега обнаружилось бесчисленное количество ярких лодок. Они выглядели очень колоритно, хотя и были частично затоплены или обшарпаны. Мне посчастливилось нагло впереться на территорию рыбной фермы и прогуляться по пантонам. Откуда мне было знать, что туда нельзя? Нигде этого не написано. Меня очень вежливо выперли обратно, но пофотографировать я успела:)

Качеля)

Озеро, вроде бы, зарыблено, но бытовые стоки направляются в воду, местные жители, живущие по берегам, массово купаются в озере и стирают там свою одежду. Мной была наконец-таки обнаружена конструкция из бамбука, являющаяся качелькой:) Почему наконец-то? Потому что я их видела на картинках и пару раз проезжала мимо, а тут - прям вот она - бери и катайся:) Я подошла к детям и попросилась прокатиться, меня тут же усадили и принялись раскачивать.

Затем я полезла на берег (ну мне же всё вечно надо) и залезла в лодку. Никто меня выдворять оттуда не стал, поэтому я с удовольствием ползала, пока не увидела буйволов, купающихся по соседству. Один из них меня даже боднул и столкнул в грязь:) Москвичи стояли наверху и спускаться ко мне не желали.

Мачапучаре (6998м)

С соседней горы Сарангкот запускают в небо параглайдеров и они летают кучами, напоминая рой мух. Взлетают туда, откуда видно Мачапучаре и опускаются буквально к самой воде. Интересно и, пожалуй, опасно. Кстати, о Мачапучаре - это такая очень знаковая гора. Думаю, она может соперничать с Ама-даблам. Вообще, на Мачапучаре (6998м) или, как ее еще называют, Рыбий хвост, открывается шикарный вид из Покхары, а еще более шикарный - с озера. И мы ее даже периодически видели, но, в основном, гора пряталась в тучах. Если когда-нибудь снова вернусь в те края, обязательно выделю для Покхары хотя бы 3 дня, чтобы все-таки посмотреть на Большой Гималайский хребет, отраженный в водах Февы.

Следующим этапом было прокатиться в лодке к храму Варахи но, кроме меня и Сергея, на это действо никто не подбился. Поэтому мы вдвоем погрузились в лодку и нас отвезли на остров. Сам по себе, остров довольно мал, но, видимо, храм очень важен для паломников, потому что народу туда стекается тьма тьмущая. 

Едва успев прийти обратно в гостиницу, мы стали свидетелем почти тропического ливня. Вода хлестала так, что соседние дома практически скрывались в пелене. Закончился он так же стремительно, как и начался, дав нам возможность завершить день походом в знаменитый Покхара-стейк-хаус и фотографированием ночного города с высоты балкона. 

Альбом с миллионом лодок прилагается.

Читайте также:

• Трек "Три перевала: Ренджо Ла, Чо Ла и Конгма Ла"

• Трек к базовому лагерю Эвереста

• Трек вокруг Аннапурны

• Достопримечательности Непала

Непал. Джомсом - Гаса - Бени - Покхара

День сегодняшний сулил большие перемещения. Вообще, изначально мы с Ильей планировали добраться до горячих источников в Татопани, а оттуда еще пару дней походить по лесам и взойти на Пун-Хилл, чтобы поглазеть на Аннапурну - якобы оттуда замечательный вид. Но повсеместные тучи внушали сомнения на тему, что мы оттуда хоть что-то увидим и бестолково тратить на это время совершенно не хотелось.

Вместо этого на общем совещании мы решили поехать сначала в Покхару, а оттуда в национальный парк Читван. И это, скажу я вам, было правильное решение! Но сначала надо было выбраться из Гималаев в Покхару и у нас совсем не было уверенности, что это удастся осуществить в один день...

В 7 утра мы уже стояли на муктинатской джип-станции в ожидании рейсового внедорожника. Через час, собрав достаточное кол-во людей (а именно двенадцать), мы тронулись в путь по серпантинам, речным долинам и поселкам под боевые песни, доносящиеся из магнитофона водителя. Тут я опять почувствовала соприкосновение с Тибетским плоскогорьем: покатые горы, практически лишенные растительности, рыжего цвета земля, покрывающая их, синее небо, оттеняющее цвет земли. Мустанг был своеобразен.

Непал. Храмовый комплекс Муктинатх

Дождавшись Аню и Сергея, отмывшись в теплой воде и плотно поев, мы отправились гульбанить по Муктинатху. Для начала наша банда прошвырнулась по улицам и посмотрела на очень занимательную штуку. Я называю это "ткацкий станок", но, скорее всего, у него есть более верное название. Деревянная конструкция с педальками... Местные жительницы прямо на улицах изготавливают шарфы на этих станках. И я с интересом разглядывала процесс.

Так же, в городе расположен знаменитый храмовый комплекс, являющийся одной из основных святынь какого-то направления индуизма. Их (святынь) всего 108, две из них расположены в духовном мире, 105 в Индии и только 1 в Непале. Паломники надеются посетить каждую из этих святынь в течение жизни, а про важность этого места для непальцев я читала еще у Мориса Эрцога.

Сотни людей в течение дня при мне приезжали и приходили в Муктинатх, они покупали какие-то бусики, кокосы, тряпочки и шли в храм целыми семьями. Илью индусские мотоциклисты попросили их сфотать у ворот:) А я даже русскоговорящих паломников видела.

Горы вокруг храма обрамлены миллионом флажков и выглядят так, как будто увешаны паутиной. А на территории расположена стена, из которой выходят 108 источников. Я читала про них разное, но одна из самых распространенных версий: кто коснется воды из этих источников, весь следующий год будет счастлив:) Надеюсь, что это так, ибо я, не зная об этом, движимая любопытством, полезла их щупать.

Посмотрев закат с вершины холма, на котором расположен храм, мы поспешили обратно в гостиницу. Тучи к этому времени расползлись, открыв нам, наконец-таки небольшой обзор и я видела, что, по прежнему, нахожусь выше облаков, ползущих кусками по долинам.

• Полный отчет "Трек вокруг Аннапурны"

Читайте также:

Трек "Три перевала" и базовый лагерь Эвереста

Трек к Эвересту

• Нужна ли виза в Непал? Как получить визу в Непал?
• Кто такие портеры и зачем они нужны Гималаях? Как найти портера или гида для треккинга в Гималаях?
• Какую страховку оформить для треккинга в Непале?

Непал. Перевал Торонг-Ла (5416)

В 3 часа ночи по непальскому времени был назначен старт на перевал Торонг-Ла. Потому что днем на перевале поднимается сильный ветер и седловину бывает сложно пройти. Поэтому мы смирились и в кромешной темноте выбрались на улицу. Кое-где уже наблюдались признаки проснувшейся жизни, но больше таких ранних птах, как мы, не наблюдалось.

За ночь снег присыпал тропину и местами подмерз. Поначалу идти было легко и удобно, а потом наклон возрос и мне стало жутковато: я оскальзывалась, а склон, уходящий вправо вниз на непонятную глубину ничего хорошего не сулил. Аккуратно-аккуратно все мы поднимались и больше думали не об одышке, а о том, как не убиться, что вдохновляло:)

Непал. Ледар - High camp

Утро в Ледаре было пасмурным. Но нам к этому моменту стало уже как-то все равно. День не обещал быть легким: предстояло набрать еще 700 метров высоты и подняться в высотный лагерь перед перевалом Торонг Ла. 

Таких лагеря там два: Торонг Педи на высоте 4450 и Хай кэмп (4925м). Многие люди поднимаются только до Торонг Педи и оттуда штурмуют перевал, но набор высоты у них составляет аж километр... Поэтому мы здраво рассудили, что стартовать на перевал проще будет из самого верхнего лагеря и поставили себе целью туда добраться пораньше, чтобы опять же занять место. 

Наша боевая двойка в лице меня и Сергея вновь заняла лидирующую позицию. По пути у нас даже состоялся незапланированный слет стран СНГ, когда наш тандем случайно повстречался с представителями Киева и одним минчанином:) Минчанин оказался маньяком, пришедшим на эту сторону из Джомсома через озеро Тиличо. А это, поверьте мне, сложно. А киевляне, как оказалось, спустились сюда с Манаслу-трека. Манаслу - это соседний восьмитысячник (8156) и трек там сейчас становится замечательной альтернативой чересчур уж цивилизованной Аннапурне.

Непал. Мананг - Ледар

Два тоскливых и потраченных почти в пустую дня удручали. Хотелось уже снова вверх и чего-нибудь более нового, нежели Мананг, который успел стать родным:) Впереди нас поджидала очередная гонка, ибо ни в Ледаре, ни, тем более, в Хайкэмпе обилия мест не предвиделось.

Но для начала все же Ледар, расположенный на столь привычной уже высоте в 4200. В этот день нами была пройдена отметка в 100 км пути, но этого никто не заметил. Тучи продолжали кублиться над головой, но дождя почти не было, что уже радовало.

Мы снова занудно поднимались, проходили поселки и вспоминали Мордор, в котором распростерся мрак. Чего-то он меня в этом году преследует этот Мордор:) Сначала на Чертовом пальце, затем в Мидаграбине, теперь - вот, пожалуйста:) 

Виды в этот раз не простирались. Переходя по очередному мосту, я поглядела в сторону и увидела сквозь разрывы облаков, что справа от меня белеет ледник какой-то огромной горы... Эх... Как я ни пырхалась, рассмотреть, а уж тем более сфотографировать - ничего толком не удалось. 

Из развлечений в этот день были только бегуны некоего марафона, которые с периодичностью в полчаса пробегали мимо. Яркие, полные сил, они бежали вниз, а я им желала удачи:) 

На один лишь момент тучи в районе Аннапурны раздвинулись и в окно на меня глянуло нечто из параллельного мира: синее небо над белоснежными округлыми льдами. Выглядело это окно абсолютно ирреально, как будто, действительно что-то нездешнее.

Кстати, из забавностей, о которых забыла в предыдущей статье: когда я топала по сыпухам, мне навстречу попались индусы, которые, увидев меня, жестами попросили с ними сфотографироваться:) Илья, увидев это, замахал на них руками, чтобы не приставали, а то отобьют еще, а я все же с ними зафоталась:) Но это были не последние индусы, которые хотели заполучить меня на фотографию, потом были еще. Но о них позже:)

А сегодня "лазанья" с хреном, поедание недоеденной бастурмы, привезенной с родины и надежды на то, что завтра-то будет погожий день.

Альбом.

• Полный отчет "Трек вокруг Аннапурны"

Читайте также:

Трек "Три перевала" и базовый лагерь Эвереста

Трек к Эвересту

• Нужна ли виза в Непал? Как получить визу в Непал?
• Кто такие портеры и зачем они нужны Гималаях? Как найти портера или гида для треккинга в Гималаях?
• Какую страховку оформить для треккинга в Непале?

Непал. Лодж Blue Sheep - Мананг

Проснувшись, мы услышали, как вода стучит по крыше. "Конденсат" - подумали мы и высунули нос на улицу. На улице в кромешной темноте лил дождь и становилось понятно, что на сегодня у нас "rest day", а по отечественному: дневка. 

Никто особо не расстроился - это был шанс хоть немного поваляться и дать отдых организму. Высота в 4200 никак не тяготила, а посыпавшийся за окном снег вызывал скорее радостные эмоции, нежели расстраивал. Это уже было похоже на приключение с препятствиями:) Хотя, конечно, сидеть целый день, есть, пить и бездельничать подзадолбало.  

В отличие от нас, другие туристы по тропе ходили. Может, мокрый снег им не мешал, может, у них времени было в обрез - не знаю. Они периодически заваливались в столовую лоджа, пытаясь немного обсушиться у печки и потом вновь уходили в тучи, обложившие нас со всех сторон. Иногда тучи отодвигались и казалось, что непогода вот-вот утихнет, но, вскоре, они опять пододвигались вплотную к окнам и даже флажки, висящие в 10 метрах от дома уже не виднелись.

Непал. ТВС - озеро Тиличо - лодж Blue sheep

Для того, чтобы успеть по графику сделать задуманное на день, пришлось опять встать затемно. Наиглавнейшей целью было озеро Тиличо, расположенное на высоте 4900 метров, за счет чего оно является одним из самых высокогорных в мире. Есть, конечно и повысокогорнее, но я не знаю где, а это прям рукой подать. Поэтому осознание распирало:)

Набрать предстояло 750 метров, что в условиях высокогорья не особливо радовало, но осознание, повторюсь, распирало, поэтому приняв определенный темп, мне удалось довольно бодро дотопать до озера, не поджидая отстающих. Но пока я тусовалась вдоль берега, дожидаясь отставших, успела изрядно замерзнуть. Ну да чего там? 

Озеро Тиличо впечатляет... Даже притупленное на 5 километрах (а берег озера выше зеркала) сознание не помешало извосхищаться вдоволь. Слева возвышался пик Тиличо (7134м), по которому периодически шумели лавины и я вообще впервые в жизни увидела настоящую лавину. К тому же от ледника, сползающего со склона, периодически откалывались куски льда и падали в озеро, образуя мини-айсберги:) Водная гладь была безумного цвета, что в соседстве с рыжим берегом давало еще более безумное сочетание. Мне нравилось там решительно все, кроме дури в голове и собачьего холода:) Пожалуй, это самое шикарное место на всем треке. Хорошо хоть вспомнила, что надо попрыгать:)

Ночевать в ТВС мы абсолютно не желали, поэтому программа на озере была коротка. Нам надо было слезть в базовый лагерь, взять шмотки и спуститься до развилки на Мананг и Як Кхарку. 

Обратный путь был бы весел и скор, если бы у меня не заболел зуб. Преисполненная жалости к самой себе, я даже не заметила, как погода начала портиться... Это было начало не только конца, но и событие, приведшее к самым интересным незапланированным приключениям:) Ну а пока, преодолев сыпухи в обратном направлении, я опять прибежала в одинокий лодж на высоте 4200м, чтобы занять для всех место. Лодж назывался "Blue sheep", в честь какой-то гималайской козы, но нам так и не удалось выяснить почему же все-таки sheep, ибо этих блушипов мы видели - это точно козы, говорю вам! :)

Альбом вновь прилагаю.

• Полный отчет "Трек вокруг Аннапурны"

Читайте также:

Трек "Три перевала" и базовый лагерь Эвереста

Трек к Эвересту

• Нужна ли виза в Непал? Как получить визу в Непал?
• Кто такие портеры и зачем они нужны Гималаях? Как найти портера или гида для треккинга в Гималаях?
• Какую страховку оформить для треккинга в Непале?

Непал. Мананг - Базовый лагерь Тиличо

Встав с рассветом и посмотрев на первые лучи солнца над Гангапурной, мы двинулись дальше - в сторону базового лагеря Тиличо на высоту 4150, т.е. общий набор высоты в этот день составил 700 метров, а протяженность дневного перехода 17 км. 

Глядя на то, как медленно идет Аня, было принято решение, что мы с Сергеем идем вверх - занимать места в маленьком лагере, чтобы не спать потом в общей столовой или того хуже на улице. Но судьба распорядилась иначе, мы вдвоем проскочили нужный поворот и ушли вдоль реки фиг знает куда, пока не сообразили, что тропа какая-то уж очень не ярко выраженная. Задрав головы вверх, мы увидели, как высоко над нами по склону горы движутся люди. И наш тандем помчался обратно, осознавая, что Илья с Аней не в курсе наших заблуждений длиной в добрый километр, а потому место в лагере занимать некому.

Непал. Акклиматизация в Мананге

Акклиматизация - это не просто торчание целый день в Мананге, это еще и выход на высоту следующей предполагаемой ночевки (4200). Мы выбрали направление в сторону Ice Lake, но не до самого озера, ибо по отчетам треккеров там смотреть не на что, а просто банальный набор высоты с прилагающимся озиранием окрестностей.

На утро мы выдвинулись в сторону Браги - поселка неподалеку от Мананга, где находится монастырь, окруженный замысловатыми каменными постройками. Наш путь представлял собой радиалку и лежал все выше и выше по тропе. Справа расходились тучи, открывая Гангапурну (7455) и Аннапурну III (7555). Тут-то мы и обнаружили озеро, рядом с Манангом, которое из поселка не видно, а "сверху видно всё, ты так и знай". Наметили на него азимут и решили сходить вечером, поглазеть. 

А тем временем тропа всё забирала вверх и Ане стало тяжко. Ну, вообще, все ходят в своем комфортном темпе и лезть в это дело не надо, кому как удобно, так пусть и идет. Поэтому я и Сергей не лезли, а брели себе спокойно вверх. Я даже интервью на 4000 взяла, смотрите позже на мониторах страны:) Впереди на синем фоне виднелся пик Писанг.

О, наконец-то, я поглазела на эту изогнутую вершину по-человечески:) Извлекла БэЗэ и исполнила прыгательную традицию.

Оставив Аню на 4000, мы втроем все же поднялись на 4200, ибо надо было акклиматизироваться, а затем в бодром темпе слезли обратно в Мананг. Пройдено было 16 км, неплохая разминка перед высотами свыше 4. 

По расписанию на вечер был стейк из яка и озеро, питающееся от ледника Гангапурны. К нему вела тропинка по морене и выглядело оно забавно - голубого цвета с грязными подтеками от тающего ледника. И повсюду, конечно же, трепетали флажки. 

Режим дня у нас был уже отработан. Темнеет в Непале в 18:00, в Москве это 16:15. Ну мы и заваливались дрыхнуть в пять часов вечера по Москве ежедневно, в то время, когда все нормальные люди только с работы уходят:) А просыпались в 3 часа ночи по столичному времени, чтобы выйти на трек с первыми лучами солнца. 

Больше в этот день ничего примечательного не происходило, кроме того, что мне и Сергею приснились одинаковые сны на тему того, что наши машины раскурочили... И мы с живостью и удивлением делились этим событием.

Альбом прилагаю:)

Читайте также:

Трек "Три перевала" и базовый лагерь Эвереста

Трек к Эвересту

• Нужна ли виза в Непал? Как получить визу в Непал?
• Кто такие портеры и зачем они нужны Гималаях? Как найти портера или гида для треккинга в Гималаях?
• Какую страховку оформить для треккинга в Непале?

Непал. Верхний Писанг - Мананг

Проснувшись по будильнику в 6 утра, мы с Ильей, как по команде, поглазели в окно. Там показывали тучи над Аннапурной II. И рассвет посмотреть не удалось, что, однако, радовало, ибо можно было досыпать в теплом спальнике положенное, не выскакивая в одних носках на улицу с фотоаппаратом наперевес. 

Утренний душ в Hotel yak and yeti представлял собой теплую воду, подаваемую по трубам из столовой, где она (вода) текла через металлический жбан, расположенный над углями:) "Здравствуй традиционный гималайский уют!" - подумалось мне, когда я подставила голову под прохладную воду:)

Сегодня нам предстоял небольшой набор высоты - всего 240 метров и 16 километров пути в Мананг - очередной оплот цивилизации на треке. Здесь тоже шла автомобильная дорога, непригодная для проезда из-за разрушений. По ней ездят только мотоциклисты, бодро рассекая воздух по висячим мостам - зрелище почти цирковое:)

Непал. Чаме - Верхний Писанг

На утро я увидела привычную гималайскую картинку: яркое солнце и синее небо. В наши задачи входил поиск портеров, ибо мне нельзя таскать тяжелое, а Ане тяжело. И мы вскоре нашли англоговорящего чувака, который привел с собой другого, не говорящего. И этой веселой компанией мы отправились в трек. 

Надо сказать, что я не сильно восхищаюсь гималайскими речными долинами или лесными массивами. Такого полно и у нас, да и не производит на меня впечатление лес. Поэтому мне хотелось быстрее вверх, к облакам, заснеженным вершинам и голым камням. Это я люблю. Но акклиматизацию никто не отменял, да и идти до Верхнего Писанга тоже было прилично - 18 км.

Поэтому мы бодро топали по дороге, которая тоже, кстати, является автомобильной, но по ней уже не проедешь - ее смыло в нескольких местах. Меня, тем не менее, очень бодрил хвойный лес: таких огромных шишек я нигде не видывала, а запах одурял, одновременно окрыляя. Склон Писанг-пика, больше похожий на кусок кратера от метеорита, изгибаясь, уходил в облака. Вездесущие флажки весело трепетали на ветру. Я шла быстро, поэтому оторвалась от группы и топала одна, так и познакомилась с американцем Мэтью, мы периодически друг друга обгоняли, отставая, чтобы что-то сфотографировать.

Наконец-то можно было вновь шагать по подвесным раскачивающимся мостам, перекинутым через реки. Наконец-то можно было снова, поднимая глаза над лесистым хребтом, удивляться белоснежным гигантам, сверкающим на солнце. Наконец-то с каждым шагом открывались более заманчивые перспективы.